Q1: 去古巴要安排幾天? 古巴有什麼好玩的?
A1: 這個問題取決於你想去哪些城市，還有用什麼樣的方式前往。如果單哈瓦那一個城市，我想5日遊可以讓你逛玩大哈瓦那。但如果要去其他城市，請考量古巴的公共交通時間很長，根據聖經Lonely Planet(真是人手一本)，8日至30日都是很好的玩法。我這次去了8天，很不貪心的只去了3個城市，因此整體而言時間是很充裕的。加上我移動的方式是租車自駕，在時間上具有更多的彈性。
古巴有什麼好玩的? 這就跟問我日本有什麼好玩的一樣啊! 待的時間越多，越能體會古巴這種具有社會主義特色的旅遊地點。對古巴本國人來說，或許不是最自由的國度，但我很確定古巴是外國人能去最自由的共產國家。加上哈瓦那、Viñales、Trinidad 都是UNESCO欽點的世界文化遺產城市，或許觀光資源少了一點，但是絕對難讓人失望。
以哈瓦那來說，是我去過最混亂、複雜、矛盾卻又生氣盎然的都市。正在裝潢的國會大廈和新開的Kempinski外資酒店，連通了塞滿觀光客的Obispo小巷和各種博物館的哈瓦那舊城區，不過僅隔兩個巷子，卻又是如同上海弄堂般擠迫的居民生活區。私有的餐廳與商店開始漸漸發展，薪水微薄的市民卻仍擠破頭想進便宜的國營商店購物，但又喜歡在發薪日或領了小費之後，一擲千金花上1塊美金喝一杯加滿蔗糖的Espresso；國營商店裡提供的服裝款式無聊的讓人想起中央日報，古巴人卻可想盡辦法弄到在西方世界中俗不可耐、色彩繽紛印著大大假冒logo的鮮豔衣裳。無論男女，皆毫不吝嗇展現她們曼妙的身材–雖然有些早已走樣。這就是古巴，矛盾卻又大膽，在過往被貿易封鎖的60年，用智慧戰勝環境。正如同當年美國人留下的老爺車，古巴人縫縫補補，修了又修，把原本耗油的V8引擎換上了蘇聯製的柴油引擎，信心滿滿還要再戰十年。他們熱愛抱怨，抱怨政府老是箝制各種自由，卻又自豪於建立在這個封閉體系下的教育與醫療制度。而在抱怨之後，一杯Rum，一包最便宜的Popular香菸，聽到隔壁私人餐廳為了招攬歐美觀光客而請來的樂團演奏，又忍不住踩著salsa舞步跟著節奏扭動起來。
附上古巴Hito 排行榜第一的 Despacito
歌詞超A的，Despacito就是"慢慢地來"，剩下大家自己遐想吧.....
Despacito
Quiero desnudarte a besos despacito
Firmo en las paredes de tu laberinto
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito
觀光資源方面，古巴在90年代之前是幾乎沒有西方極樂世界的人去旅遊的。就連Lonely Planet的作者也是遲至1997年才第一次進到古巴。可想而知西方世界標準的觀光資源要麼就是1920年由Lucky Luciano與Meyer Lansky所建 (也是教父II裡面的Johnny Ola與Hyman Roth)，要麼就是90年之後陸陸續續在蘇聯解體，被迫傾向自由市場經濟下的產物。因此不用期待有什麼服務很好的旅館或觀光中心。不過這幾年外資在哈瓦那逐漸開始管理旅館業，例如翻新一整棟貧民窟改建的Manzana Kempinski酒店，以及在Marina de Hemingway 的Four Point Sheraton等。哈瓦那有比較多且比較有樣子的國營旅館，但是一樣要什麼沒什麼。
Q2: 如何飛到古巴? 古巴簽證要怎麼拿?
A2: 我這次的行程從洛杉磯出發，搭阿拉斯加航空的航班直飛哈瓦那。事前最大的問題就是：從美國直飛古巴有著所謂「13項條件限制」，以下條列給大家看看。
1. 拜訪親屬
2. 政府公務
3. 新聞採訪活動
4. 專業研究或會議
5. 教育活動或民間交流
6. 宗教活動
7. 運動或公開活動
8. 支持古巴人民
9. 人道計劃
10. 研究
11. 資訊材料
12. 授權出口活動
13. 非古巴國內移民
好的，無論中文還是英文，OFAC(美國財政部海外資產管制辦公室)列出的條件真是讓人摸不著頭緒。根據阿拉斯加航空的規定，旅客必須下載表格並申報前去古巴的目的。我研究很久之後決定勾選「宗教活動」，而我也很乖的在星期日去教堂望了彌撒，應該算是有確實申報吧.... 但這個表格航空公司只是象徵性地收取，美國移民局離境時根本不鳥你要去古巴幹嘛，看到登機證和護照就放行了，這個表格只是被航空公司收起來存查。我瞄了一下周遭旅客，有人勾支持古巴人民，有人勾教育與民間交流，反正隨便你選都可以。另一個前往古巴必須的是要購買古巴的醫療保險。從背包客棧爬文來的資料說，要先去買一個「有包含古巴的」保險，並請保險公司出示英文證明，入關時海關會看。不過阿拉斯加航空在票價內已經包含了這個項目，因此無論出入境都沒有被要求出示這個證明，好險我也沒有額外花錢買，看來是比較聰明的做法。
不過上面講的一點也不重要，因為美國川普大統領在6月16日最新的政策已經禁止個人前往古巴旅遊，所以這個資訊已經可以作廢了。現在從台灣(或亞洲)最方便的前往方式是從加拿大轉機，多倫多有直飛哈瓦那的航班。假如閣下在6月17日已經開票美古航線的航班，恭喜您可能是最後一批可經由這樣方式前往古巴的旅客了。
至於簽證方面，古巴是個有趣的國家，聲稱歡迎全世界的旅客前往。觀光目的之遊客可以購買觀光卡 (Cuba Travel Card)入境，其他目的則前往各國古巴大使館辦理簽證。但是有意思的地方來了，由於航空公司與代辦旅行社要賺錢，因此航空公司會在check in櫃檯旁邊附設販售觀光卡的地方，在網路上則有聽說歐洲旅客自己在歐洲的古巴領事館拿了簽證，卻被美國的航空公司拒絕登機，因為入境目的不同，最後又被強迫花了100USD買了一張觀光卡。我個人覺得這個和航空公司的利益比較相關，因為古巴邊檢是不會管你用什麼方式入境的，只要持有的證件與簽證正確即可。所以比較保險的方式就是跟所屬的航空公司購買觀光卡，一張50USD，外加50USD手續費(什麼鬼)，反正就當搶劫，高舉雙手投降奉上現金。
Q3: 古巴使用什麼貨幣? 在哪裡可以換到。
A3: 古巴有兩種貨幣雙軌進行，並沒有限制外國人一定要使用哪種。外國人用外幣(USD、EUR、CAD)在銀行換到的貨幣是CUC，也就是可兌換披索。本國人直接持有的貨幣是CUP，兩者之間的交換匯價是1:25，1CUC大約等於1USD(最早外匯券設計就是如此，但仍有小幅波動)。CUC只有在古巴當地才能兌換，拿美元兌換除了spread之外會有一個12~15%不等的逞罰性手續費，EUR與CAD則無。我雖然從美國去，但仍然準備了EUR現鈔換匯，地點則僅有當地銀行，沒有民間找換店。信用卡方面，古巴漸漸做外國人生意的一部分國營商店開始接受信用卡，不過手續費很高，例如販售雪茄與Havana Club酒的Casa del Habano 就收信用卡，Master與Visa都收，其他卡籍仍不普及。
CUP方面，外國人不太容易拿到手，因為多半的CUC消費都會找CUC給你。除非碰到惡劣的街頭騙子，會故意找匯差極大的CUP硬幣充數。簡單的辨認方式就是無論紙幣或是硬幣，CUP上都有人頭(Jose Marti頭像)，CUC則通通沒有人頭。如果拿到人頭的硬幣表示他是匯價遠低於CUC的本地CUP。CUP當地人直接念Peso，CUC則讀 "k'uk"，Peso在街頭上買水果好用，國營商店也收，但只要是貴一點的東西(例如電器用品、汽車、雪茄等)通通只收CUC，本國外國沒有例外。至於價格方面，通常國營商店會清楚列出兩者售價，匯兌價格不太失真，但這類商店外國人消費的比率很低，至於專做外國觀光客生意的餐廳與商店就只收CUC，價格也與美國本土看齊，當地人幾乎不前往消費。唯一最大差別是搭計程車，外國人幾乎都會被收到5~10CUC，本國人付的價格則遠低於這個標準，付到1CUC已經算很多。後篇會更詳細介紹古巴的計程車系統。
古巴中央銀行一直到1997年才正式成立，商業銀行方面則以Banco Popular de Ahorro，簡稱BPA，和Banco de Credito y Comercio，簡稱BANDEC兩家分行最多。而Cansas de Cambio S.A. (CADECA) 也有匯兌業務，可以兌換CUC與CUP，但不涉及外匯業務。根據古巴共產黨批准的《黨和革命經濟社會政策綱要》，社會主義國營公司仍然是全國經濟的主要模式，但銀行仍可以對家庭提供信貸購買新的家電和家用產品，以及農民貸款購買生產器具。整體而言商業銀行的客戶仍是以國營企業為主，因此對於一般民眾的關係僅有存款、小額信貸和繳費等業務，理論上應該不太忙碌。可是實際上古巴的商業銀行天天客滿，甚至必須出動警衛把過多的人群隔離在銀行外面排隊。因此日常經常可見銀行門口大排長龍，根據我的經驗，在人較少的Cienfuego換錢，從外面排隊進到裡面正式拿到號碼牌大約等待40分鐘，領到號碼牌到櫃檯大約45分鐘，在櫃檯等櫃員把錢換好也花了20分鐘，整體流程大約要2小時。因此我建議在出門前先估算一下自己需要的額度，一次換好。反正也沒什麼匯兌風險(基本上對美元就是1:1)，早換晚換都一樣，更不需要分散籌碼下單。
Q4: 古巴窮嗎? 主要城市治安如何?
A4: 根據1976年全國人民政權代表大會通過的憲法規定，古巴是主權獨立的社會主義國家。倡導民主統一，並且由全體勞動人民參與，謀求個人與集體利益及人民團結。除了馬列主義之外，全國人大(古)也把Jose Marti的思想列為古巴共產黨的思想指導，截至目前為止社會主義的體制尚未改變。
按照這個標準衡量，古巴人均月收入為20CUC(20 USD)，較高收入者如醫師、教授、工程師、雪茄工廠工人則會領到70~90CUC不等。按照這個標準古巴是真的蠻窮的。基礎建設方面，主要城市有電有自來水，兩者供應不太穩。去年哈瓦那曾經連續9日沒有供水，根據小弟實際訪談當地居民，當時衛生出了很大問題，政府被迫開著水車到處送水，城市裡的勞動階層則新興了一種「挑水找水」的行業，有人會去追蹤水車的地點，並且以最快時間打好水送給有需要的家戶(多半都是經營接待外國人的民宿業者)。經過去年的停水事件之後，不少古巴公寓樓頂都加裝了新的儲水設備，至少能撐上1周。就哈瓦那而言，每日供水的時間從早上8點供應至晚上8點左右，半夜則減壓幾乎水龍頭轉不出水來。電力方面，哈瓦那狀況好些，因為電線已經地下化。其他城市在雨季則有機會停電，純粹是因為電力輸送中斷。
在老二‧卡斯楚上任之後，古巴社會在經濟上有了部分的改良，主要是引入市場機制。目前哈瓦那的房子可以在有條件的批准下買賣轉讓，而古巴人民的住宅自有率則在90%左右。私有小型企業和農業項目則小幅度開放，光是Trinidad的私有餐廳，就從10年前9間擴張到破百以上。另一方面，巴西向古巴政府要了不少古巴醫師在巴西執業，每月巴西政府則付給古巴政府超過4000USD的薪水給任何一位醫師。然而這筆錢絕大部分都進到了政府口袋，實際上古巴醫師在巴西僅拿到約1/10的薪水，但他們仍靠著代辦進口貨以及省吃儉用，攢回國內改善生活。而雪茄工廠的工人則是在一定產量以上可以得到獎金，另外則靠著出售私人每日的配額雪茄給觀光客，若一日五支全數出售，則大約當日可以產生30~50USD的收入，在當地實屬可觀的收入。
儘管古巴人民收入不豐，但社會治安仍非常好。主要原因是失業率極低，鮮少人遊手好閒。公共醫療也維持了良好的公共衛生，多數人不愁沒錢治病。但偷竊的情況仍偶有出現，特別是稀缺的物資。例如汽車停在路邊，很可能輪圈蓋、雨刷等小配件被拔走，整輛車偷走的情況則不至於。隨著觀光客增加，職業騙徒和Jineteros 掮客更是屢見不顯，但他們鮮少對觀光客的人身直接傷害，多半就是賣些劣質的商品和推銷民宿餐廳等。對於經常在第三世界國家旅行的遊客來說不算是太棘手，我卻發現美國人被騙的比率蠻高的。整體而言，半夜走在滿是當地屁孩的街道上不至於讓我覺得太可怕，但是實際情形因人而異，至少不只一位美國遊客跟我抱怨過覺得晚上的哈瓦那街頭非常危險。
Q5: 聽說古巴上網很困難，我要怎樣在沒有網路的情況下旅遊?
A5: 放下手機，立地成佛。在沒有手機網路的年代我們也是可以旅行的，靠的是地圖和一張嘴。古巴的上網分成幾個來源，一是電信局ETECSA經營的網咖，是早年唯一連上internet的地方。不過從2015年開始，古巴在全國城市開始逐步建立熱點，任何人的手機或是電腦都可以連上這些熱點，然而家戶的internet仍然不普遍。在古巴上網要先去ETECSA購買上網卡，以小時計算，官方售價是1.5CUC / hr。觀光酒店多半也有代售網卡，不過價格則高至4~5CUC/hr不等。如果要購買便宜的ETECSA卡，則需要去電信局排隊。一本護照一次可以買3hrs，不過這也不是完全絕對，因為我第一次去就成功買到4hr。跟上述銀行的排隊情況類似，買網卡在人不多的時候大約花費一小時可以買到，但有遊客說在哈瓦那花了三個小時排隊，等到電信局都下班了還沒買到。
我出門之前對於古巴找路這件事是感到最緊張的，因為我第一天下機就要夜戰遠征近300公里去Cienfuego，因此也做了最多的準備。除了聖經LP 2015版(2017版正在推出，預計年底出，建議大家等這本)之外，另外也列印了很多張google map的截圖。甚至還在我的筆記本上做了如拉力車手繪製的路書，包括相隔幾公里接壤到什麼路左轉右轉，打算配合汽車的里程表歸零找路。不過最後最有用的是事先在美國下載的手機版離線地圖 Offline.me 。此地圖靠著手機的GPS與wifi定位，且資訊內容十分準確。除了在行車靠近目的地時偶爾找不到定位之外，其他都十分讓人滿意，裡面甚至還有wifi熱點的資訊。
Offline Map的畫面
如果有機會向當地人問路，古巴人報路的方式非常聰明。以我在哈瓦那住宿的地點為例，民宿主人跟我講地址時就是說在 Gervasio 街幾號，Salud 與 Reina 街之間，很像紐約人跟你說在第五大道幾號，50街與51街之間這樣，因為古巴多數的都市也是用這種棋盤式的街道設計，所以其實靠著這樣的系統，計程車司機或是當地人很快就能locate你的位置。
Q6: 古巴搭計程車會不會被騙? 去古巴租車是個好主意嗎?
A6: 這是一個大題目，我先把想到的寫起來，之後可能會繼續補充。
從哈瓦那機場落地開始，就會不斷地聽到街頭有人對你喊 "Taxi? Taxi?"，試圖攬客。從國營計程車行Cubataxi，開著冷氣新車的司機，到踩著三輪車的車夫都會問你要不要搭計程車，價格也隨著遠近而有差別。基本上哈瓦那市區只要在Central Havana以內，外國人搭車的價格最多不會超過5CUC，遠一點到Miramar區頂多10CUC，超過的都可以議價。國營計程車行的司機其實就是員工，例如說某個路段內外國人的收費是3CUC，司機收5CUC就有2CUC放進自己口袋，他們一開始都會跟你喊價10CUC，在觀光飯店前常常可以收到這樣的價錢。不過古巴計程車數量眾多，就算是國營車行，一個司機不願意載也會有其他人願意載你，所以除非是特殊情況，按照正常行情都是可以搭到計程車的。阮囊羞澀如我對於短短2~3km就要收費5CUC實在難以接受，因此我在哈瓦那大多都用走路，或是搭另一種有意思的「共乘計程車」
共乘計程車的概念和carpool的叫車軟體uber或lyft有異曲同工之妙，就是私家車在街上亂繞，順路把車上的乘客丟包，另外撿上新的乘客上車。雖然可能比專車慢一點，但是價格也便宜的多，大多我都可以用1~2CUC的價錢(這是外國人的坑殺價，但也遠比計程車便宜)到任何我想去的地方。而叫車的默契就是站在街頭伸出食指與中指平放，共乘計程車就會視情況停下來 ─ 你搭到的車可能是任何的車種，包括上面貼著TAXI字樣的私人老爺車、蘇聯老拉達、後座改裝8個座位的吉普車或是卡車，只要他願意停下來，跟他說你要去的目的地就會把你安全送到。這是我個人最喜歡的移動方式，因為可以搭到各種有趣的交通工具。有時候一台黃色的國營計程車停下來也不意外，有可能是他的客人即將下車，因此先撿一個上來。簡單說只要價格合適，什麼車都能搭。除了四輪汽車之外，很普遍的還有三輪腳踏車、椰子摩托計程車(Coco-Taxi)，價格則比汽車略為便宜一點。
至於租車這件事，我覺得這是遊覽哈瓦那以外景點最好的方式了。不過就跟古巴所有的事情一樣，好壞摻半。首先接受外國人租車的租車公司全是國營公司，如Havanacars、Cubacar(同一家)和Via等，後者價格較高，前者較便宜。車子比全國平均的車齡新很多，但是和西方國家的車況與車齡仍有一段差距。多數可以租的車款包括中國製的Geely、MG，標緻301、雷諾Sandero等車款。我則是領到一台Kia Picanto (台灣的Morning)。根據我事前查到的資料，幾乎都是手排車，不過到當地發現自排車占的比例極高。租車有保險和無保險有著不小的價差，不過強烈建議選有保險的。租車公司的經理跟我說，無論發生什麼事，車禍也好還是違規被警察攔下來，「都不要付錢」。聯絡租車公司之後租車公司會出面幫你搞定，最後再付款給租車公司。經理說如果沒有喝酒，基本上是都不用額外付錢賠償，這點我是半信半疑啦....
然而租車這整件事也非常的古巴。我先透過旅行社向Cubacar預約了一輛車，打算在機場領車直接前往我第一天的目的地Cienfuego。旅行社回信表示機場當天的車輛不夠，因此要去市區的租車公司取車。當天下飛機之後，租車公司會有人來機場接你去公司，下飛機之後如果沒有看到人，請打某個電話聯絡。我下飛機之後，非常不意外地沒看到任何人來接我，於是我直接走去租車公司駐點在機場的辦公室，裡面的人聽到我說有人要來接我去市區租車站，猶如聽到耶穌結了兩次婚一樣驚訝，一直跟我強調從來沒有這樣的事情發生過。我當下決定不要跟他們瞎攪和，花25塊搭了計程車直奔市區租車點比較實際。到了租車點，租車公司經理非常熱情地跟我握手擁抱，說你應該就是OO吧? 我們有收到你的租車預定，但是現在公司沒車，所以你要等。等多久呢? 你看前一組客人吧，他們情況跟你一樣，現在還沒輪到他們呢! 等他們拿到車之後，下一個就是你了唷，聽起來很棒吧!
於是我在一個已經預約取車，且到站時間沒有提早的情況下，額外等了1.5hr領到了我的愛車。經理說因為車修不好，所以改給我一台小一點的自排車問我能不能接受? 都等了這麼久，看看沒問題就說好。由於外觀前保險桿應該被整隻撞下來過，因此看起來有一種開口笑的喜感。在古巴租車押金必須付現金，我的車與天數要付150 CUC。另外他幫你加了半缸汽油，要跟你收20CUC，還車時油箱全空即可。汽油這件事情實在是很坑爹，一是我的車油箱半缸連14公升都加不到，外面的油價最便宜的一公升是0.8CUC，20塊不知道怎麼算的。二是空油箱還車，擺明了就是要賺你開不完油箱裡面的汽油。不過汽油在古巴算是昂貴的物資，會有這樣的政策似乎也不意外。國營租車行的租金小Kia一天是70EUR，另外還有些手續費規費什麼的，結帳的時候一天幾乎90EUR。這個價錢我在美國都租到Dodge Challenger了。
古巴沒有GPS系統也沒有Google Map，我問了經理租車公司有沒有地圖可以給我。經理跟我說沒有，你或許可以去買一本。哪裡有賣呢? 對不起，我不知道。而且現在晚上6:30，應該商店都關了，很抱歉幫不了你。還好第一天我靠著之前review多次的路書和offline map，成功地帶我到了目的地。
古巴國內有一條大的高速公路稱為Autopista，橫向大致貫穿古巴東西，從哈瓦那出發一路往東。連結不到的地方則有老的環島公路(CS)串聯主要城市。古巴市區的車多，但在Autopista上奔馳的車輛不多。古巴人多半開車的習慣很好，也很注意安全，與我去過的第三世界國家完全不同。唯一的問題是古巴高速公路在出了首都之後路況急轉直下，一來是中央靠山區的地方多雨，路面損壞的機率增加，二來是經費有限，路面即使重鋪也沒辦法把每個車道鋪好。第一天開車的中途我就碰上大雨，高速公路上有著大小不一且分布發散的坑洞，雨天便成為小水坑，全線沒有路燈，開100km/hr都覺得有點可怕。除了駕駛的專注力之外，還要分神找路，以及注意哪裡有加油站(該死的半缸油根本不到半缸，開不到100km就亮燈見底了)，單人駕駛的心理壓力極大。好在後來成功地找到加油站，以及offline map正式派上用場，我才真正鬆了一口氣。
在Autopista上，老爺車比想像中的少，可能他們根本不具備長途旅行的能力吧。比較常見到的就是觀光客拼車的黃色計程車，公路卡車和少量的私家車，車齡多半比街上跑的新很多。但這次來古巴租車我還是逃不了修車的命運，一天早上要出門車不發，檢查了一下發現是汽油幫浦不轉，拿了拆胎板手敲了一下就正常做動了。另一次是一夜大雨之後半個車輪泡在水裡，剎車卡鉗似乎輕微咬死。還好小開一段之後就恢復正常，不幸中的大幸。但這表示租車公司提供的車況品質不是太好，建議還是具備一點基本的汽車修護知識再來租車。不過當地人非常熱情，看到你車壞了就一群人圍上來出意見，高速公路路邊也不時見到有人在換胎修車，大約就是古巴人民的日常。租車時記得檢查四個輪胎的胎壓和備胎是否還在，換胎工具是否齊全。在這樣的路況下，運氣不好是真的可能要在路邊自己換胎的。
陪伴我四日的愛車，平安帶我回家了!
第一篇先寫到這裡吧，待續....
